Sonar no sonarán
, pero qué arte tienes jodío.Alf
Una de... BRICO-MANIDA!
Al ataquel!!! 
Después de dar lija a las cajas en todas sus caras, para igualar uniones y eliminar pequeños restos de cola blanca que pudieron quedar después de todo el proceso de encolado, procedemos a chapar los cajones con chapa de bubinga, utilizando para ello cola de contacto, doy dos manos de cola al tablero de DM, ya que “chupa” bastante y se seca muy rápido la cola, así que mejor dar una mano previa, dejar secar y posteriormente dar una segunda mano, para unir la chapa también previamente encolada.
Después de unirlas, apretamos bastante y dando varias pasadas en el sentido de la veta con el martillo de aplacar, no dejando ninguna burbuja de aire, si quedara alguna se puede utilizar la plancha de la ropa bien caliente (sin vapor, ein!!!), colocando entre ésta y la chapa una hoja de papel, pero si el problema de la burbuja de aire es falta de cola, abriremos una raja con un cutter en sentido de la veta e introduciremos cola blanca bajo la burbuja (debajo de la chapa) y utilizando un sargento como aprieto dejaremos que seque ésta completamente.
Si por el contrario nos hubiese quedado algún hoyo, mojaríamos con agua la zona de la chapa dónde se encuentre el hoyo y éste subiría debido a la humedad, secaríamos a continuación y al lijar nos quedaría toda la superficie uniforme.
Otro consejo muy práctico a la hora de chapar con chapas rugosas (bubinga), resecas y/o poco flexibles, es humedecer un poco con un rodillo y agua ( o en su defecto con un pulverizador), la cara buena de la chapa, para a continuación dar cola de contacto en el reverso, esto hace bastante más flexible y manejable la chapa a la hora del encolado y sobre todo al asentar ésta con el martillo de aplacar o para golpearla con un taco de madera al tablero, a la hora de la unión. ¡Ojo!... humedecerla, no empaparla!
Pequeños consejos para pequeños fallos o imprevistos, si los fallos son mayores, mejor preparar de nuevo la base (tablero) y volver a chapar encima. He tapado los agujeros de los altavoces con papel recortado a la medida, más que nada para no tener que pasar el aspirador dentro de la caja después de lijar ésta.
Bueno, cambiamos de faena y seguimos con las patas de apoyo (ya tengo los redondos de hierro con el agujero de métrico 10 m/m), así que soldamos éstos a las patas, y después de pintarlas con Oxiron forja, sólo quedará colocar los espárragos de métrico 10 m/m y los pomos para girar los spikes, como base para que las puntas no arañen el suelo, pondremos debajo de cada uno una moneda de un céntimo de leuro; que la cosa está mu malita!
Los billetes de quinientos, bien dobladitos… los utilizo para calzar las patas de la mesa del patio, je, je, je. 
Una fotillo de los “accesorios” de las cajas; tubos bass-reflex, conectores de cableado, clips de tapas guardapolvo, tortillería…
¡Hasta más ver!
Un abrazo.
Juanma.
Después de dar lija a las cajas en todas sus caras, para igualar uniones y eliminar pequeños restos de cola blanca que pudieron quedar después de todo el proceso de encolado, procedemos a chapar los cajones con chapa de bubinga, utilizando para ello cola de contacto, doy dos manos de cola al tablero de DM, ya que “chupa” bastante y se seca muy rápido la cola, así que mejor dar una mano previa, dejar secar y posteriormente dar una segunda mano, para unir la chapa también previamente encolada.
Después de unirlas, apretamos bastante y dando varias pasadas en el sentido de la veta con el martillo de aplacar, no dejando ninguna burbuja de aire, si quedara alguna se puede utilizar la plancha de la ropa bien caliente (sin vapor, ein!!!), colocando entre ésta y la chapa una hoja de papel, pero si el problema de la burbuja de aire es falta de cola, abriremos una raja con un cutter en sentido de la veta e introduciremos cola blanca bajo la burbuja (debajo de la chapa) y utilizando un sargento como aprieto dejaremos que seque ésta completamente.
Si por el contrario nos hubiese quedado algún hoyo, mojaríamos con agua la zona de la chapa dónde se encuentre el hoyo y éste subiría debido a la humedad, secaríamos a continuación y al lijar nos quedaría toda la superficie uniforme.
Otro consejo muy práctico a la hora de chapar con chapas rugosas (bubinga), resecas y/o poco flexibles, es humedecer un poco con un rodillo y agua ( o en su defecto con un pulverizador), la cara buena de la chapa, para a continuación dar cola de contacto en el reverso, esto hace bastante más flexible y manejable la chapa a la hora del encolado y sobre todo al asentar ésta con el martillo de aplacar o para golpearla con un taco de madera al tablero, a la hora de la unión. ¡Ojo!... humedecerla, no empaparla!
Pequeños consejos para pequeños fallos o imprevistos, si los fallos son mayores, mejor preparar de nuevo la base (tablero) y volver a chapar encima. He tapado los agujeros de los altavoces con papel recortado a la medida, más que nada para no tener que pasar el aspirador dentro de la caja después de lijar ésta.
Bueno, cambiamos de faena y seguimos con las patas de apoyo (ya tengo los redondos de hierro con el agujero de métrico 10 m/m), así que soldamos éstos a las patas, y después de pintarlas con Oxiron forja, sólo quedará colocar los espárragos de métrico 10 m/m y los pomos para girar los spikes, como base para que las puntas no arañen el suelo, pondremos debajo de cada uno una moneda de un céntimo de leuro; que la cosa está mu malita!
Los billetes de quinientos, bien dobladitos… los utilizo para calzar las patas de la mesa del patio, je, je, je. 
Una fotillo de los “accesorios” de las cajas; tubos bass-reflex, conectores de cableado, clips de tapas guardapolvo, tortillería…
¡Hasta más ver!
Un abrazo.
Juanma.
Me sobran huevos para surfear aquí!!!
Coronel Kilgore.
Coronel Kilgore.
Saludos de nuevo. 
A continuación volvemos a meterle mano a las protuberancias de los puertos, para su acabado, así que después de haberlos chapado con nogal, haciendo coincidir las vetas de la madera; marcamos el diámetro de los puertos y procedemos a hacer los agujeros dónde irán situados, después de esto sólo queda dar masilla de nogal para cubrir algún fallo en el chapado y lijar para su terminación.
Ha llegado la hora de acabar de darle forma al traje de la caja, para posteriormente chaparla con nogal, enmasillar y lijar.
Las protuberancias y el traje no los encolaré a las cajas, hasta última hora (después del barnizado), ya que los voy a barnizar por separado, o sea; las cajas (bubinga al natural, sin tintar) por un lado, y el traje y piezas para los puertos bass-reflex (nogal, tintado para subir el color), por otro.
Además de ser mucho más cómodo para el barnizador hacerlo por separado (debido al tinte y ángulos que formarán todo el conjunto a la hora de barnizar y lijar), evitas que quede algún goterón de barniz en rincones y demás, y una vez acabados se pueden encolar perfectamente con masilla de poliuretano, que agarra sin problemas en superficies finas, como puede ser (en éste caso el barniz), cristal, hierro, mármol, etc… y así evitaré el peligro de tener que rayar o arañar el barnizado de la caja para poder pegar correctamente el traje y los postizos de los puertos con cola blanca u otro tipo de pegamento que no se adhiera en condiciones a superficies lisas o sin poro.
Un abrazo.
Juanma.
A continuación volvemos a meterle mano a las protuberancias de los puertos, para su acabado, así que después de haberlos chapado con nogal, haciendo coincidir las vetas de la madera; marcamos el diámetro de los puertos y procedemos a hacer los agujeros dónde irán situados, después de esto sólo queda dar masilla de nogal para cubrir algún fallo en el chapado y lijar para su terminación.
Ha llegado la hora de acabar de darle forma al traje de la caja, para posteriormente chaparla con nogal, enmasillar y lijar.
Las protuberancias y el traje no los encolaré a las cajas, hasta última hora (después del barnizado), ya que los voy a barnizar por separado, o sea; las cajas (bubinga al natural, sin tintar) por un lado, y el traje y piezas para los puertos bass-reflex (nogal, tintado para subir el color), por otro.
Además de ser mucho más cómodo para el barnizador hacerlo por separado (debido al tinte y ángulos que formarán todo el conjunto a la hora de barnizar y lijar), evitas que quede algún goterón de barniz en rincones y demás, y una vez acabados se pueden encolar perfectamente con masilla de poliuretano, que agarra sin problemas en superficies finas, como puede ser (en éste caso el barniz), cristal, hierro, mármol, etc… y así evitaré el peligro de tener que rayar o arañar el barnizado de la caja para poder pegar correctamente el traje y los postizos de los puertos con cola blanca u otro tipo de pegamento que no se adhiera en condiciones a superficies lisas o sin poro.
Un abrazo.
Juanma.
Me sobran huevos para surfear aquí!!!
Coronel Kilgore.
Coronel Kilgore.
Gracias!
Voy a piñón fijo!
Cuando tengo un ratillo, me lío ha hacer polvo, a ver si en éste finde (si hace buen tiempo
) chapo los trajes, que es lo más entretenido. Si no, lijaré las cajas y haré los agujeros para atornillarlas a las bases, de todas formas iré colgando afotillos del proceso, ya que la idea fundamental es que le sirvan a alguien para sacar ideas.
Vosotros los mostros , id diseñando y calculando un fistro pecador de la pradera, para los altavoces que llevarán (sobre todo para los dos tweeters ), ésta noche cuelgo los parámetros de todos a ver qué se puede hacer!
Sin ningún tipo de problema! , que luego si hay que ir cambiando componentes, se cambian y yastá!!!, el caso es tener una base y poder pedir los componentes (más alguno que pueda hacer falta para el ajuste fino), y si sabeís dónde se pueden pedir, que no tarden demasiado en suministrarlos y sean serios (al menos, más que yo, je, je, je.) Decidmelo, gañanes!!!
Un abrazo.
Juanma.
Voy a piñón fijo!
Cuando tengo un ratillo, me lío ha hacer polvo, a ver si en éste finde (si hace buen tiempo
) chapo los trajes, que es lo más entretenido. Si no, lijaré las cajas y haré los agujeros para atornillarlas a las bases, de todas formas iré colgando afotillos del proceso, ya que la idea fundamental es que le sirvan a alguien para sacar ideas.Vosotros los mostros
, id diseñando y calculando un fistro pecador de la pradera, para los altavoces que llevarán (sobre todo para los dos tweeters ), ésta noche cuelgo los parámetros de todos a ver qué se puede hacer! Sin ningún tipo de problema!
, que luego si hay que ir cambiando componentes, se cambian y yastá!!!, el caso es tener una base y poder pedir los componentes (más alguno que pueda hacer falta para el ajuste fino), y si sabeís dónde se pueden pedir, que no tarden demasiado en suministrarlos y sean serios (al menos, más que yo, je, je, je.) Decidmelo, gañanes!!! Un abrazo.
Juanma.
Me sobran huevos para surfear aquí!!!
Coronel Kilgore.
Coronel Kilgore.
Jolines chaval. Chapando formas irregularesjuanma666 escribió: .....volvemos a meterle mano a las protuberancias de los puertos, para su acabado, así que después de haberlos chapado con nogal, haciendo coincidir las vetas de la madera.....
y encima convexas Yo hace años que desistí de ello, pues me quedaba fatal. Solo me atrevo con paneles totalmente lisos.
Saludos,
En toda empresa hay que dar dos tercios a la razón y un tercio al azar : aumentad la primera fracción y seréis pusilánimes; aumentad la segunda y seréis temerarios
Hola Enrike.Enrike escribió:Jolines chaval. Chapando formas irregularesjuanma666 escribió: .....volvemos a meterle mano a las protuberancias de los puertos, para su acabado, así que después de haberlos chapado con nogal, haciendo coincidir las vetas de la madera.....
Yo hace años que desistí de ello, pues me quedaba fatal. Solo me atrevo con paneles totalmente lisos.
Saludos,
No tiene nada de especial, ya sea cóncava o convexa.
El truco está como he comentado en el hilo en "preparar la chapa", es decir el problema reside en la flexibilidad de ésta, así que si es quebradiza, reseca, etc.
Se humedece con agua (la cara buena) y si las superficies tiene un radio muy cerrado (pudiéndose quebrar la chapa), se forra la cara buena con Aironfix, celo, precinto, adhesivo plástico o algo similar que tengas a mano, se dá cola en abundancia (dos manos al tablero, ya que chupa mucho y una o dos, si fuese preciso a la chapa, dependiendo de lo reseca que sea ésta); se pega y se aprieta y LUEGO (sólo cuando ya esté encolada) se quita el precinto, para recortar y lijar.
Este tipo de "protección" evita que la chapa se resquebraje y una vez encolada y apretada, no hay peligro de rotura.
En el traje que estoy haciendo hay radios de 25m/m de diámetro y de 30 ctms de anchura, me apuesto el sueldo de KIR
a que no se me abre o despega ninguna. De hecho he aplacado cantos con radi0s inferiores, algún cilindro de poco calibre y utilizando precinto, jamás se me ha roto ninguna chapa, muy importante también la humedad de ésta por eso recomiendo humedecerla con un vaporizador o con un rodillo de esos pequeños para pintura.
Tu tienes muy buenas manos para la carpintería. Prueba y me cuentas!
Un abrazo.
Juanma.
Me sobran huevos para surfear aquí!!!
Coronel Kilgore.
Coronel Kilgore.
Se me olvidaba.
Para empalmar dos o más chapas (hay veces que dependiendo de la anchura a chapar no encontramos chapa con la suficiente medida).
Se busca que coincidan las vetas (como si estuviesen reflejadas en un espejo), si el corte no es bueno se sobrepone una encima de la otra pisando poco (1 ctm) y se cortan ambas a la vez con un cutter o un formón y luego se unen con precinto (por la cara buena), das la vuelta a las chapas, encolas, pegas y después de apretarlas con el martillo de aplacar o con un taco de madera... quitas el precinto, das un poco de masilla en la junta, mientras seca ésta la chapa puede tener movimiento y se puede separar el empalme unas décimas, así que es posible que al día siguiente tengas que volver a enmasillar, pero después de ésta segunda vez y una vez seca la segunda mano de masilla, ya puedes lijar con tranquilidads y te quedará un empalme de maestro ebanista. Rápido, seguro y sobre todo perfecto.
Otro consejo para chapar grandes o largas superficies, sin correr el peligro de que se nos pegue la chapa mal, torcida o coja aire (arrugas), es poner cada 30-40 ctms unos listoncillos de madera encima del tablero a chapar (con la cola en su punto para unir, osea cuando se ha evaporado el disolvente de ésta y no pega al contacto de los dedos), se reparte la chapa bien por la superficie del tablero y se empieza por una punta a unir y progresivamente se va apretando un poco con la mano y se van sacando los listones uno a uno, hasta llegar a la otra punta, luego ya se puede acabar de apretar con el martillo o taco de madera.
Un abrazo.
Juanma.
Para empalmar dos o más chapas (hay veces que dependiendo de la anchura a chapar no encontramos chapa con la suficiente medida).
Se busca que coincidan las vetas (como si estuviesen reflejadas en un espejo), si el corte no es bueno se sobrepone una encima de la otra pisando poco (1 ctm) y se cortan ambas a la vez con un cutter o un formón y luego se unen con precinto (por la cara buena), das la vuelta a las chapas, encolas, pegas y después de apretarlas con el martillo de aplacar o con un taco de madera... quitas el precinto, das un poco de masilla en la junta, mientras seca ésta la chapa puede tener movimiento y se puede separar el empalme unas décimas, así que es posible que al día siguiente tengas que volver a enmasillar, pero después de ésta segunda vez y una vez seca la segunda mano de masilla, ya puedes lijar con tranquilidads y te quedará un empalme de maestro ebanista.
Rápido, seguro y sobre todo perfecto. Otro consejo para chapar grandes o largas superficies, sin correr el peligro de que se nos pegue la chapa mal, torcida o coja aire (arrugas), es poner cada 30-40 ctms unos listoncillos de madera encima del tablero a chapar (con la cola en su punto para unir, osea cuando se ha evaporado el disolvente de ésta y no pega al contacto de los dedos), se reparte la chapa bien por la superficie del tablero y se empieza por una punta a unir y progresivamente se va apretando un poco con la mano y se van sacando los listones uno a uno, hasta llegar a la otra punta, luego ya se puede acabar de apretar con el martillo o taco de madera.
Un abrazo.
Juanma.
Última edición por juanma666 el Jue 29 May 2008 , 19:53, editado 1 vez en total.
Me sobran huevos para surfear aquí!!!
Coronel Kilgore.
Coronel Kilgore.
Pues me parece que si que lo voy a probar. En las lavadoras con las que estoy liado, con los cuerpos de medios y los agudos, como seran de madera maciza, pues no hay problema en darles forma a los cantos. Pero en el cajon de bajos, como seran chapados, pues todos los cantos en ángulo recto. Igual me lo pienso y les cambio algo el diseño, "redondeándolos". Ya veremos.juanma666 escribió:El truco está como he comentado en el hilo en "preparar la chapa", es decir el problema reside en la flexibilidad de ésta, así que si es quebradiza, reseca, etc.
Se humedece con agua (la cara buena) y si las superficies tiene un radio muy cerrado (pudiéndose quebrar la chapa), se forra la cara buena con Aironfix, celo, precinto, adhesivo plástico o algo similar que tengas a mano, se dá cola en abundancia (dos manos al tablero, ya que chupa mucho y una o dos, si fuese preciso a la chapa, dependiendo de lo reseca que sea ésta); se pega y se aprieta y LUEGO (sólo cuando ya esté encolada) se quita el precinto, para recortar y lijar.
Este tipo de "protección" evita que la chapa se resquebraje y una vez encolada y apretada, no hay peligro de rotura
Saludos,
En toda empresa hay que dar dos tercios a la razón y un tercio al azar : aumentad la primera fracción y seréis pusilánimes; aumentad la segunda y seréis temerarios
Mas pillao editando mi mensaje, es que se me olvidó explicar cómo lo hago en grandes superficies.Enrike escribió:Pues me parece que si que lo voy a probar. En las lavadoras con las que estoy liado, con los cuerpos de medios y los agudos, como seran de madera maciza, pues no hay problema en darles forma a los cantos. Pero en el cajon de bajos, como seran chapados, pues todos los cantos en ángulo recto. Igual me lo pienso y les cambio algo el diseño, "redondeándolos". Ya veremos.juanma666 escribió:El truco está como he comentado en el hilo en "preparar la chapa", es decir el problema reside en la flexibilidad de ésta, así que si es quebradiza, reseca, etc.
Se humedece con agua (la cara buena) y si las superficies tiene un radio muy cerrado (pudiéndose quebrar la chapa), se forra la cara buena con Aironfix, celo, precinto, adhesivo plástico o algo similar que tengas a mano, se dá cola en abundancia (dos manos al tablero, ya que chupa mucho y una o dos, si fuese preciso a la chapa, dependiendo de lo reseca que sea ésta); se pega y se aprieta y LUEGO (sólo cuando ya esté encolada) se quita el precinto, para recortar y lijar.
Este tipo de "protección" evita que la chapa se resquebraje y una vez encolada y apretada, no hay peligro de rotura
Saludos,
Otro abrazo.
Juanma.
Última edición por juanma666 el Jue 29 May 2008 , 19:56, editado 1 vez en total.
Me sobran huevos para surfear aquí!!!
Coronel Kilgore.
Coronel Kilgore.
Gracias de nuevo por el consejo. Yo siempre, aunque las chapas coincidan medianamente bien, utilizo la técnica de sobreponerlas y tirar de cuter.
Saludos,
¿ Tu utilizas martillo de aplacar ? Pon alguna fotito del martillo ese, porfa.juanma666 escribió:.......y después de apretarlas con el martillo de aplacar o con un taco de madera...
Saludos,
En toda empresa hay que dar dos tercios a la razón y un tercio al azar : aumentad la primera fracción y seréis pusilánimes; aumentad la segunda y seréis temerarios
¡¡¡Esos MOSTROS!!! S.O.S
Bueno, aquí pongo los parámetros de los drivers, a ver si se puede hacer un fistro medioqué.
Algo para comenzar de base, si luego tengo que retocar... no problemo! y de paso me aconsejais dónde comprar los componentes.
Las cajas son de 30 litros reales (descontando toda la porquería de dentro), bass-reflex con dos boquetes de 45 m/m de diámetro por 140 m/m de largo.
Mid-woofer Dynavox (dos por caja en paralelo):
Hay más datos en la página de Parts Express, pero son muuuuuuuuu largos y no sé yo si harán falta.
Tweeter Philips:
De éste tweeter, los únicos datos que he encontrado han sido:
Modelo: AD 0160/T8
Impedancia: 8 Ohms.
Respuesta: 2000 - 22000 Hz.
Watt Max: 40 w.
Jose (Luegotelodigo) tiene unos montados en unas cajas HUM, así que si me lees Jose y los has medido, dinos los parámetros que has sacado, muchas gracias!
Tweeter Ribbon:
A ver quien se atreve...!
Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Juanma.
Bueno, aquí pongo los parámetros de los drivers, a ver si se puede hacer un fistro medioqué.
Algo para comenzar de base, si luego tengo que retocar... no problemo! y de paso me aconsejais dónde comprar los componentes.
Las cajas son de 30 litros reales (descontando toda la porquería de dentro), bass-reflex con dos boquetes de 45 m/m de diámetro por 140 m/m de largo.
Mid-woofer Dynavox (dos por caja en paralelo):
Hay más datos en la página de Parts Express, pero son muuuuuuuuu largos y no sé yo si harán falta.
Tweeter Philips:
De éste tweeter, los únicos datos que he encontrado han sido:
Modelo: AD 0160/T8
Impedancia: 8 Ohms.
Respuesta: 2000 - 22000 Hz.
Watt Max: 40 w.
Jose (Luegotelodigo) tiene unos montados en unas cajas HUM, así que si me lees Jose y los has medido, dinos los parámetros que has sacado, muchas gracias!
Tweeter Ribbon:
A ver quien se atreve...!
Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Juanma.
Me sobran huevos para surfear aquí!!!
Coronel Kilgore.
Coronel Kilgore.
Con los woofers y el ribbon (del que hay un clon medido en la página de Zaph) se puede esbozar un filtro a distancia, ya que hay información sobre impedancia y respuesta en frecuencia.
El problema va a estar en el tweeter Philips, de este no he encontrado nada que pueda servir mínimamente.
Lo único que puedo ofrecerte es que me mandes una unidad y la mida yo mismo, aunque entre envíos y demás gaitas te va a salir más caro que un par nuevo diferente.
No se me ocurre otra cosa.
Pablo.
El problema va a estar en el tweeter Philips, de este no he encontrado nada que pueda servir mínimamente.
Lo único que puedo ofrecerte es que me mandes una unidad y la mida yo mismo, aunque entre envíos y demás gaitas te va a salir más caro que un par nuevo diferente.
No se me ocurre otra cosa.
Pablo.
pei escribió:Con los woofers y el ribbon (del que hay un clon medido en la página de Zaph) se puede esbozar un filtro a distancia, ya que hay información sobre impedancia y respuesta en frecuencia.
El problema va a estar en el tweeter Philips, de este no he encontrado nada que pueda servir mínimamente.
Lo único que puedo ofrecerte es que me mandes una unidad y la mida yo mismo, aunque entre envíos y demás gaitas te va a salir más caro que un par nuevo diferente.
No se me ocurre otra cosa.
Pablo.
, Que mariconaso!!! Si llevé una unidad al molino y volvió a casa sin desvirgar!!!
Tranqui Pablo,
a ver si "conecto" con Luegotelodigo que tiene unos y seguro que los ha requetemedido.Ve dándole vueltas al corte del Ribbon, que yo creo que intercalando el Philips, se podrá cortar el de cinta algo más alto para casarlo con los Mid-woofers.
Gracias y un abrazo.
Juanma.
Pd: Voy a enviarle un privi a Jose a ver qué me cuenta de "filips"
Muchas gracias
Me sobran huevos para surfear aquí!!!
Coronel Kilgore.
Coronel Kilgore.