Venga, ahora enganchas y no paras hasta acabarlas!!!
Saludos!
Proyecto THUNDEROUS
Con las piezas ya cortadas, vamos a mecanizar la base para las conexiones
Como ya hemos hecho antes, con una plantilla y la fresadora haremos un rebaje
Con la fresadora, las esquinas nos quedan redonditas, con lo que tendremos que hacerlas rectas a mano, con una gubia y un martillo por ejemplo
Como ya hemos hecho antes, con una plantilla y la fresadora haremos un rebaje
Con la fresadora, las esquinas nos quedan redonditas, con lo que tendremos que hacerlas rectas a mano, con una gubia y un martillo por ejemplo
Última edición por Enrike el Mar 02 Oct 2012 , 15:26, editado 1 vez en total.
En toda empresa hay que dar dos tercios a la razón y un tercio al azar : aumentad la primera fracción y seréis pusilánimes; aumentad la segunda y seréis temerarios
Si esto mismo me lo dijera mi mujer, sería casi felizNEEMO escribió:Desde hoy te debo respeto, perdona toda mi conducta anterior, te lo suplico.
Saludos,
En toda empresa hay que dar dos tercios a la razón y un tercio al azar : aumentad la primera fracción y seréis pusilánimes; aumentad la segunda y seréis temerarios
Con las piezas ya mecanizadas, pasamos a encolarlas. Con cola blanca, por supuesto 
Como las estamos pegando "a testa", le añado unos pequeños tacos, también encolados, para conseguir mayor robustez en el proceso del pegado (si os fijais, los laterales no están encolados entre si)
Como las estamos pegando "a testa", le añado unos pequeños tacos, también encolados, para conseguir mayor robustez en el proceso del pegado (si os fijais, los laterales no están encolados entre si)
En toda empresa hay que dar dos tercios a la razón y un tercio al azar : aumentad la primera fracción y seréis pusilánimes; aumentad la segunda y seréis temerarios
Ya tenemos la base de la caja bien pegada. Ahora, con la lijadora de banda manual, acabamos de ajustar esas décimas de milímetro que sobran
Con una sierra, le quito esos trozos que molestaran de la base y el techo cuando al final le ponga los bastones de ébano
y con una gubia y lija lo dejamos bien acabado
Ahora es el turno de enrasar a su justa medida la parte trasera. Primero marco con una sierra finita la línea de corte
para luego, con un buen serrucho, acabar de serrarlo todo. No se ve en las fotos, pero la línea de corte con la sierra fina la hice alrededor de toda la caja, para que me sirviera de guia
y lijando lo dejamos todo bien igualado y liso. Si utilizamos la lijadora de banda, hay que ir con mucho cuidadin, pues ésta se come la madera con un hambre atroz, y nos podemos pasar con demasiada facilidad.
Con una sierra, le quito esos trozos que molestaran de la base y el techo cuando al final le ponga los bastones de ébano
y con una gubia y lija lo dejamos bien acabado
Ahora es el turno de enrasar a su justa medida la parte trasera. Primero marco con una sierra finita la línea de corte
para luego, con un buen serrucho, acabar de serrarlo todo. No se ve en las fotos, pero la línea de corte con la sierra fina la hice alrededor de toda la caja, para que me sirviera de guia
y lijando lo dejamos todo bien igualado y liso. Si utilizamos la lijadora de banda, hay que ir con mucho cuidadin, pues ésta se come la madera con un hambre atroz, y nos podemos pasar con demasiada facilidad.
En toda empresa hay que dar dos tercios a la razón y un tercio al azar : aumentad la primera fracción y seréis pusilánimes; aumentad la segunda y seréis temerarios
Ahora vamos a hacer la tapa posterior. De un retal de Dm de 16 mm que tenía por ahi (la caja está hecha con DM de 19 mm).
Esos dos restos con forma triangular los vamos a aprovechar par que sirvan de tope y soporte de la tapa trasera
Una vez lijados y ajustados los ángulos correspondientes, los encolamos
y acabamos de reforzar la estructura con unos cuantos taquitos mas
Y ya finalmente, con la ayuda imprescindible de la lijadora de banco, acabamos de ajustar la tapa trasera, que recuerdo que sus ángulos no son de 90º.
Esos dos restos con forma triangular los vamos a aprovechar par que sirvan de tope y soporte de la tapa trasera
Una vez lijados y ajustados los ángulos correspondientes, los encolamos
y acabamos de reforzar la estructura con unos cuantos taquitos mas
Y ya finalmente, con la ayuda imprescindible de la lijadora de banco, acabamos de ajustar la tapa trasera, que recuerdo que sus ángulos no son de 90º.
En toda empresa hay que dar dos tercios a la razón y un tercio al azar : aumentad la primera fracción y seréis pusilánimes; aumentad la segunda y seréis temerarios
Con la cajita ya terminada y mecanizada, procedemos a chaparla. Con chapa de wengué, por supuesto.
Cola de contacto en las dos superficies a unir, dejar secar unos minutos hasta que la cola esté mordiente (si la tocas no te pegas) y presión con un taco de madera
Para chapar bien, mejor seguir los consejos del maestro Juanma666
http://www.matrixhifi.com/foro/viewtopi ... c&start=20
Yo solo añadiré uno : el botecito ese de cola de contacto Ceys con pincel va de fábula. Con el pincel se consigue poder extender perfectamente y sin grumos la cola, y te olvidas de la limpieza posterior de herramientas.
La chapa yo la corto con cuter, apoyado en una regla metálica. Voy haciendo varias pasadas, sin apretar en exceso, hasta que al final se suelta sola. Si intentas cortar la chapa con una sola pasada de cuter, apretando, seguro que acaba en desastre. Si el corte es en la dirección de la veta es relativamente fácil. Mas complicado es cuando el corte es perpendicular a la misma. En este caso, nunca hay que llegar con el cúter hasta el final de la chapa, hay que quedarse un poco antes, sino casi seguro que acabaremos desgarrando la chapa.
Cuando tengo que unir dos chapas, como estan cortadas perfectamente rectas, no hay ningun problema
Para quitar el exceso de chapa, a mi me gusta usar una lima de metal
Hago dos pasadas (esto es importante), primero de dentro a fuera de la veta, y luego en sentido contrario. A ver si me se explicar. En una madera con la veta tan marcada como el wengué, es interesante que el primer "corte" con la lima vaya cortando las vetas de manera que si se tiene que romper la chapa (rotura que lógicamente seguiría el sentido de las vetas) esta rotura se produzca hacia la chapa a desechar y no hacia el interior de la caja. En la anterior foto, si estiramos la chapa sobrante siempre se romperá hacia fuera, hacia la izquierda, y no estropearemos el trabajo. Si os fijais bien, un par de cen´tímetros antes del final del corte la chapa ya se deshilachaba, pero hacia fuera. Si lo hubiéramos hecho al reves, por muy bien que esté pegada la chapa, nos arriesgamos a que se nos deshilache hacia dentro.
Lo dicho, una primera pasada "de dentro a fuera"
y otra en sentido contrario para acabar de eliminar restos de chapa. Luego lijaremos un poco para dejarlo bien acabado.
Cuando ataquemos la chapa a contraveta, iremos con mas cuidado. Con la primera pasada "marcamos" el corte
y con la segunda pasada en sentido contrario eliminamos la chapa
Cola de contacto en las dos superficies a unir, dejar secar unos minutos hasta que la cola esté mordiente (si la tocas no te pegas) y presión con un taco de madera
Para chapar bien, mejor seguir los consejos del maestro Juanma666
http://www.matrixhifi.com/foro/viewtopi ... c&start=20
Yo solo añadiré uno : el botecito ese de cola de contacto Ceys con pincel va de fábula. Con el pincel se consigue poder extender perfectamente y sin grumos la cola, y te olvidas de la limpieza posterior de herramientas.
La chapa yo la corto con cuter, apoyado en una regla metálica. Voy haciendo varias pasadas, sin apretar en exceso, hasta que al final se suelta sola. Si intentas cortar la chapa con una sola pasada de cuter, apretando, seguro que acaba en desastre. Si el corte es en la dirección de la veta es relativamente fácil. Mas complicado es cuando el corte es perpendicular a la misma. En este caso, nunca hay que llegar con el cúter hasta el final de la chapa, hay que quedarse un poco antes, sino casi seguro que acabaremos desgarrando la chapa.
Cuando tengo que unir dos chapas, como estan cortadas perfectamente rectas, no hay ningun problema
Para quitar el exceso de chapa, a mi me gusta usar una lima de metal
Hago dos pasadas (esto es importante), primero de dentro a fuera de la veta, y luego en sentido contrario. A ver si me se explicar. En una madera con la veta tan marcada como el wengué, es interesante que el primer "corte" con la lima vaya cortando las vetas de manera que si se tiene que romper la chapa (rotura que lógicamente seguiría el sentido de las vetas) esta rotura se produzca hacia la chapa a desechar y no hacia el interior de la caja. En la anterior foto, si estiramos la chapa sobrante siempre se romperá hacia fuera, hacia la izquierda, y no estropearemos el trabajo. Si os fijais bien, un par de cen´tímetros antes del final del corte la chapa ya se deshilachaba, pero hacia fuera. Si lo hubiéramos hecho al reves, por muy bien que esté pegada la chapa, nos arriesgamos a que se nos deshilache hacia dentro.
Lo dicho, una primera pasada "de dentro a fuera"
y otra en sentido contrario para acabar de eliminar restos de chapa. Luego lijaremos un poco para dejarlo bien acabado.
Cuando ataquemos la chapa a contraveta, iremos con mas cuidado. Con la primera pasada "marcamos" el corte
y con la segunda pasada en sentido contrario eliminamos la chapa
En toda empresa hay que dar dos tercios a la razón y un tercio al azar : aumentad la primera fracción y seréis pusilánimes; aumentad la segunda y seréis temerarios
Ves Enrique como eres un figura?. Ahí al lío y sin miedo, cohoneh!
Un consejillo que lo mismo te puede servir, a la hora de chapar una superficie mayor que el ancho de la chapa; lo que se suele hacer es empalmar ésta antes de encolar, te explico.
Las pones juntas bien unidas y pegas una tira de precinto o celo por encima del empalme a todo el largo por la cara buena.
Das la vuelta a las chapas y encolas por la otra cara, luego de pegarlas y apretarlas con el taco o martillo, quitas el precinto de la unión y das la lija correspondiente, no notarás ningún empalme te quedará de una pieza.
Si quieres chapar un canto a cartabón. Pegas las dos tiras tal cual (una te quedará solapada encima de la otra), no problem, aprietas un poco con el taco y con una regla buscas los 45º (o los que quieras) y cortas con el cutter las dos chapas a la vez, cuando saques el sobrante de las dos chapas, (levantando un poco éstas, y sacando el resto de la de abajo) verás que tienes un cartabón perfecto y ajustado al máximo (como le gustan al ABortoloTTO)
Un saludo.
Juanma.
Última edición por juanma666 el Sab 07 Nov 2009 , 0:51, editado 1 vez en total.
Me sobran huevos para surfear aquí!!!
Coronel Kilgore.
Coronel Kilgore.
Como me he puesto a chapar cuando ya había realizado los rebajes y agujero del driver, pues claro, éstos han quedado "chapados" también. Vamos a eliminar esa chapa. La Dremel china con el tambor lijador nos servirá. Al mínimo de revoluciones
(En la foto anterior se nota que fue la primera cara que chapé; me fié del canto de la chapa tal como venía y, evidentemente no acaba de encajar bien. Las siguientes las he cortado todas con cuter y regla metálica)
Con todo el cuerpo chapado, lijamos todo en general antes de barnizar. Intentaremos dejar la chapa lo mejor posible, y aprovechamos para lijar las juntas de las esquinas, que con la lima de metal no habían quedado del todo bien.
La mayoría de las maderas, cuando las has lijado con grano grueso, luego medio, luego fino, y finalmente muy fino, quedan mmuuuyyy suaves al tacto. Pero hay muchas maderas que, si llegado este punto las mojas, se vuelven otra vez ásperas. Es lo que se le llama repelo, que se levanta con el agua. Vamos a ver si es el caso
Pues no, el wengué no levanta repelo. Si lo levantara, tendríamos que volver a lijar con grano muy fino. Si no lo hiciéramos, se nos levantaría con el barniz, o con el tapaporos, y no quedaría tan suave al tacto.
Para esa última lijada, la de grano muy fino, nada como trabajar con una buena luz natural
así podremos apreciar perfectamente todos esos pequeños fallos que hemos cometido
Pero bueno, tampoco es tan importante. Total, esta cajita es provisional, ya que la definitiva la voy a hacer en wengué macizo
(En la foto anterior se nota que fue la primera cara que chapé; me fié del canto de la chapa tal como venía y, evidentemente no acaba de encajar bien. Las siguientes las he cortado todas con cuter y regla metálica)
Con todo el cuerpo chapado, lijamos todo en general antes de barnizar. Intentaremos dejar la chapa lo mejor posible, y aprovechamos para lijar las juntas de las esquinas, que con la lima de metal no habían quedado del todo bien.
La mayoría de las maderas, cuando las has lijado con grano grueso, luego medio, luego fino, y finalmente muy fino, quedan mmuuuyyy suaves al tacto. Pero hay muchas maderas que, si llegado este punto las mojas, se vuelven otra vez ásperas. Es lo que se le llama repelo, que se levanta con el agua. Vamos a ver si es el caso
Pues no, el wengué no levanta repelo. Si lo levantara, tendríamos que volver a lijar con grano muy fino. Si no lo hiciéramos, se nos levantaría con el barniz, o con el tapaporos, y no quedaría tan suave al tacto.
Para esa última lijada, la de grano muy fino, nada como trabajar con una buena luz natural
así podremos apreciar perfectamente todos esos pequeños fallos que hemos cometido
Pero bueno, tampoco es tan importante. Total, esta cajita es provisional, ya que la definitiva la voy a hacer en wengué macizo
En toda empresa hay que dar dos tercios a la razón y un tercio al azar : aumentad la primera fracción y seréis pusilánimes; aumentad la segunda y seréis temerarios
Gracias por el consejo, Juanma, pero no te esfuerces, que no te librarás.juanma666 escribió::Un consejillo que lo mismo te puede servir, a la hora de chapar una superficie mayor que el ancho de la chapa; lo que se suele hacer es empalmar ésta antes de encolar, te explico.
Las pones juntas bien unidas y pegas una tira de precinto o celo por encima del empalme a todo el largo por la cara buena.
Das la vuelta a las chapas y encolas por la otra cara, luego de pegarlas y apretarlas con el taco o martillo, quitas el precinto de la unión y das la lija correspondiente, no notarás ningún empalme te quedará de una pieza.
Cuando me ponga a chapar las lavadoras, te va a tocar enseñármelo en persona, y con ejemplos prácticos
Saludos,
En toda empresa hay que dar dos tercios a la razón y un tercio al azar : aumentad la primera fracción y seréis pusilánimes; aumentad la segunda y seréis temerarios
Hola Enrique.
No, no hay cara buena y cara mala, pero... selecciona como buena aquella que a simple vista no necesite tanta lija, dependiendo de la chapa se nota (por el repelo), hacía referencia a las caras, por lo del empalme para que pusieses el precinto en la cara vista, ya que después de encolar y apretar hay que quitarlo.
No escatimes con la cola, si ves que no queda muy "homogénea", espera a que seque el disolvente (cuando está a punto para unir con el tablero) y dá otra mano, respetando el tiempo de evaporación para luego unir definitivamente. El barniz es muy cabrón! y tira de la chapa mucho, si encuentra fallo de cola, se te levantará con la clásica bullofa de aire, que por otra parte se puede arreglar dándole un corte con el cutter en dirección a la veta, levantando la chapa con un palillo de dientes e introduciendo cola blanca para luego presionarla poniendo un papel, un taco de madera plano y un sargento. Como ves hay varios truquillos para los fallos.
He visto levantarse zonas de chapa, después de un par de semanas de haber sido barnizada, siempre suelo dar dos manos de cola, sobre todo al DM y aglomerado, ya que es un material que chupa bastante.
También está el típico hoyo o golpe que deja la chapa un poco más baja que la superficie, bien, aquí se utiliza agua, se moja la zona para que la chapa se hinche, a continuación se seca la zona con un secador, plancha o algo que dé suficiente calor para que sea rápido el secado, luego se lija y queda como el resto de la superficie. Siempre refiriéndonos a un pequeño golpe, si la cosa es bastante profunda o grande, hay que dar masilla para nivelar.
Si tienes pequeños fallos, de rotura, nudos, empalmes (como el que sale en la foto), no lo des por cagado, lija chapa para sacar serrín fino, mézclalo con cola blanca y haz una masilla para tapar el fallo, deja que seque completamente y luego lija. Esto siempre antes de barnizar. No notarás la diferencia de color o textura.
NO BARNICES HASTA QUE NO ESTES CONVENCIDO DEL RESULTADO DE LA MADERA O CHAPA, antes del barniz, la mayoría de desperfectos tienen fácil arreglo; después NO hay quien lo disimule!!!
Saludos ebanistas.
Juanma.
No, no hay cara buena y cara mala, pero... selecciona como buena aquella que a simple vista no necesite tanta lija, dependiendo de la chapa se nota (por el repelo), hacía referencia a las caras, por lo del empalme para que pusieses el precinto en la cara vista, ya que después de encolar y apretar hay que quitarlo.
No escatimes con la cola, si ves que no queda muy "homogénea", espera a que seque el disolvente (cuando está a punto para unir con el tablero) y dá otra mano, respetando el tiempo de evaporación para luego unir definitivamente. El barniz es muy cabrón! y tira de la chapa mucho, si encuentra fallo de cola, se te levantará con la clásica bullofa de aire, que por otra parte se puede arreglar dándole un corte con el cutter en dirección a la veta, levantando la chapa con un palillo de dientes e introduciendo cola blanca para luego presionarla poniendo un papel, un taco de madera plano y un sargento. Como ves hay varios truquillos para los fallos.
He visto levantarse zonas de chapa, después de un par de semanas de haber sido barnizada, siempre suelo dar dos manos de cola, sobre todo al DM y aglomerado, ya que es un material que chupa bastante.
También está el típico hoyo o golpe que deja la chapa un poco más baja que la superficie, bien, aquí se utiliza agua, se moja la zona para que la chapa se hinche, a continuación se seca la zona con un secador, plancha o algo que dé suficiente calor para que sea rápido el secado, luego se lija y queda como el resto de la superficie. Siempre refiriéndonos a un pequeño golpe, si la cosa es bastante profunda o grande, hay que dar masilla para nivelar.
Si tienes pequeños fallos, de rotura, nudos, empalmes (como el que sale en la foto), no lo des por cagado, lija chapa para sacar serrín fino, mézclalo con cola blanca y haz una masilla para tapar el fallo, deja que seque completamente y luego lija. Esto siempre antes de barnizar. No notarás la diferencia de color o textura.
NO BARNICES HASTA QUE NO ESTES CONVENCIDO DEL RESULTADO DE LA MADERA O CHAPA, antes del barniz, la mayoría de desperfectos tienen fácil arreglo; después NO hay quien lo disimule!!!
Saludos ebanistas.
Juanma.
Me sobran huevos para surfear aquí!!!
Coronel Kilgore.
Coronel Kilgore.
Ahora vamos con el acabado.
Después de varias pruebas (barniz, barniz al agua, barniz poliuretano, laca nitro, cera)
al final me he decidido por el barniz al agua (el segundo por la izquierda de arriba). Queda casi tan bien como el barniz al disolvente, aunque no sea tan duro el resultado final. El barniz de poliuretano me ha sorprendido gratamente. Pero la comodidad de la limpieza al agua se ha impuesto. Y mas con la técnica que voy a utilizar, invento del tebeo para variar. A ver como queda........
Después de varias pruebas (barniz, barniz al agua, barniz poliuretano, laca nitro, cera)
al final me he decidido por el barniz al agua (el segundo por la izquierda de arriba). Queda casi tan bien como el barniz al disolvente, aunque no sea tan duro el resultado final. El barniz de poliuretano me ha sorprendido gratamente. Pero la comodidad de la limpieza al agua se ha impuesto. Y mas con la técnica que voy a utilizar, invento del tebeo para variar. A ver como queda........
En toda empresa hay que dar dos tercios a la razón y un tercio al azar : aumentad la primera fracción y seréis pusilánimes; aumentad la segunda y seréis temerarios
Así es como queda la chapa de wengúe una vel lijada
Vamos a empezar a darle capas de tapaporos. He utilizado Tapaporos Promade al agua, con una brocha corriente
Vamos a empezar a darle capas de tapaporos. He utilizado Tapaporos Promade al agua, con una brocha corriente
En toda empresa hay que dar dos tercios a la razón y un tercio al azar : aumentad la primera fracción y seréis pusilánimes; aumentad la segunda y seréis temerarios
El problema de barnizar en casa suele ser el acabado. Por eso la mayoría de foreros humitas de por aqui (cobardes) lo dejan en manos de profesionales
Vamos a intentar desmontar ese tópico, a ver si podemos conseguir un acabado decente. Pei ya lo consiguió en sus cajas
http://www.matrixhifi.com/foro/viewtopi ... 37&start=0
Pues vamos a por ello. Y ya no con rodillo, sino con una brocha normal.
Cuatro capas de tapaporos, al agua. No sé porque, le he dado una fina mano de lija de grano 280 entre cada capa (mas adelante veremos que no solo no es necesario, sino que es incluso perjudicial). Después del tapaporos, van seis o siete capas de barniz al agua, también de la marca Promade. Respetando siempre los tiempos de secado, en mi caso 6 horas según Promade.
Así es como queda una vez aplicado tapaporos y barniz
Para lijar he utilizado lija especial para barniz, comprada en LM, a 60 céntimos cada hoja.
Empezamos con hoja de grano 80. No se aprecia en las fotos, pero como hemos pintado a brocha, la superficie ha quedado muy irregular, con burbujas/bultos incluidos. Con el grano 80 lo dejamos liso. Luego vamos subiendo de grano, hasta llegar al 400.
Podemos ver que al lijar se desprende un polvillo blanco, que es el barniz
Al lijar, el barniz pierde el brillo. Pero de eso se trata. Tenemos que lijar hasta que no quede nada brillante
Y asi es como queda una vez lijado
Bueno, parece que todo va bien (solo lo parece, ya veremos que no). Ahora tenemos que sacarle brillo.
Vamos a intentar desmontar ese tópico, a ver si podemos conseguir un acabado decente. Pei ya lo consiguió en sus cajas
http://www.matrixhifi.com/foro/viewtopi ... 37&start=0
Pues vamos a por ello. Y ya no con rodillo, sino con una brocha normal.
Cuatro capas de tapaporos, al agua. No sé porque, le he dado una fina mano de lija de grano 280 entre cada capa (mas adelante veremos que no solo no es necesario, sino que es incluso perjudicial). Después del tapaporos, van seis o siete capas de barniz al agua, también de la marca Promade. Respetando siempre los tiempos de secado, en mi caso 6 horas según Promade.
Así es como queda una vez aplicado tapaporos y barniz
Para lijar he utilizado lija especial para barniz, comprada en LM, a 60 céntimos cada hoja.
Empezamos con hoja de grano 80. No se aprecia en las fotos, pero como hemos pintado a brocha, la superficie ha quedado muy irregular, con burbujas/bultos incluidos. Con el grano 80 lo dejamos liso. Luego vamos subiendo de grano, hasta llegar al 400.
Podemos ver que al lijar se desprende un polvillo blanco, que es el barniz
Al lijar, el barniz pierde el brillo. Pero de eso se trata. Tenemos que lijar hasta que no quede nada brillante
Y asi es como queda una vez lijado
Bueno, parece que todo va bien (solo lo parece, ya veremos que no). Ahora tenemos que sacarle brillo.
En toda empresa hay que dar dos tercios a la razón y un tercio al azar : aumentad la primera fracción y seréis pusilánimes; aumentad la segunda y seréis temerarios
Se me olvidaba. También lijé con lija al agua de grano 500 y 1000 después del grano 400, pero fué un desastre. Será que no se lijar al agua, o que ponía poca agua por miedo a que se mojara el Dm. El caso es que al final me he quedado con grano 400, que ya da un muy buen tacto.
Igual cuando haga los recintos definitivos con wengué macizo lo vuelvo a intentar.
Igual cuando haga los recintos definitivos con wengué macizo lo vuelvo a intentar.
En toda empresa hay que dar dos tercios a la razón y un tercio al azar : aumentad la primera fracción y seréis pusilánimes; aumentad la segunda y seréis temerarios