pei escribió:Una pregunta simplona, Luisma, ¿qué cacharro has usado para poner esas cintas al montar el filtro, esas que se ven en las bobinas y en torno a los condensadores?.
Pues una Black&Decker.
y esas cintas son bridas.
Aprovecharé para explicar todo el proceso.
Hago la plantilla de como irán los componentes en la placa (De DM en este caso), pinto su posición con un rotulador, los retiro y hago agujeros con la taladradora para poder pasar las bridas (de colorines) que los sujetarán. Corto lo que sobra y a soldar. (observese en las fotos la presencia de un rollito de estaño WBT
, pues no he utilizado el otro el de PE que es mejor
)
Una vez que el filtro está montado soldado y testado (midiendo los cortes altavoces) le hecho medio bote de cola blanca por encima
y a secar. A los dos días es un bloque de componentes. Como queda transparente no se aprecia mucho pero alrededor de los tornillos podeís ver ese tono lechoso.
Si alguién cree en algo así como efectos microfónicos en los condensadores o distorsiónen las bobinas debido a las vibraciones a mi no me va a pillar
La placa va montada a la tapadera que monto en la base posterior de la caja con tornillos tipo allen, intercalando arandelas metálicas y tacos de goma.
Marco la polaridad de todo el cableado con termoretractil y el destino de cada vía lo pinto con rotulador permanente.
Muevo las fotos del filtro aquí para ilustrar los comentarios.
Los conectores son WBT de los buenos, los tenía guardados desde hace años. (Ni la más calenturienta de las mentes sería capaz de averiguar cómo, cuándo y cómo compre estos conectores).
http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=093-562
Obviamente yo recomiendo a todo el personal que utilice estos de Dayton
http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=091-630
Y si quiere que quede bonito poner algún plato de aluminio a juego
http://www.parts-express.com/pe/showdet ... er=091-602
Todos los componentes del filtro están comprados en PE, simplemente por comodidad ya que tienen todos los valores existentes siempre en stock. Aunque la resistencia del tuiter se ve que es de Intertechnik.
Como veís no hay material esotéricos, ni condensadores de 50€ simplemente los adecuados en cada posición. Destaco los condensadores en serie con el tuiter que son de 1% precisión ( un Auricap audiófilo tiene un 10%.) He medido ambos tuiters en campo cercano y las curvas se solapan con variaciones de 0,1 db.
Y cuestan """"6 dólares""".
http://www.parts-express.com/pe/pshowde ... er=027-242
Y destaco también la bobina del grave de 4 mH. En este componente lo que busco por encima de cualquier otra caractéristica es la mínima resistencia. Así que he optado por una de nucleo con 0,22 ohms.
Que tengan el límite de saturación a 400 ó 500W, soporten sólo 40 amperios a 50 Hz. etc.... es absolutamente irrelevante en un entorno doméstico. Nunca van a saturar. Una bobina de aire de 4 mH. es un absoluto despilfarro y encima tiene un DCR muy alto.
Esta es una buena alternativa a las de tipo transformador (carísimas).
http://www.parts-express.com/pe/pshowde ... er=266-922
Otras pueden ser las toroidales.
http://www.parts-express.com/14-gauge-c ... uctors.cfm
La bobina del altavoz de graves no va montada en la placa del filtro principal sino atornillada en la pared trasera dentro del recinto.
La conexión le llega del altavoz de medio/grave. pues se trata de un esquema de 2,5 vías en cascada.
Este circuito que es una de las primeras simulaciones que me hizo Pei sirve de ejemplo.
El grave va conectado tras el altavoz del medio/grave, de este modo recibe la señal filtrada exactamente igual en alta frecuencia y a continuación es cortado desde el grave con la bobina grande. Así obtenemos una curva muy suave (de primer orden) desde el grave al punto de cruce en la zona media que sirve para compensar completamente el "baffle step" y nos aseguramos que la respuesta en alta frecuencia del woofer no puedan enturbiar la respuesta.
Es fácil que un pico a 4 Khz. del altavoz de graves produzca un pico en la tespuesta total, o una cancelación según la fase de cada altavoz si se filtra con una simple bobina.
La conexión se hace normalmente soldando el cable de woofer a los conectores del midwoofer (o a los faston) que a su vez tendrán conectados los cables que llegan del filtro. Pero a mi se me ha ocurrido una solución ingeniosa para evitar soldar 4 cables tan gruesos que es utilizar los "salintes" que tiene el Seas en sus conectores (dónde va soldado el hilo de la bobina) y conectar los cables a ellos con faston pequeños.
En este L18 se ve muy bien.
Y así es como queda.
Por supuesto después de apretar firmemente los faston doy un punto de soldadura con estaño en todas las conexiones, y cubro con la funda de color.
Saludox
“No es señal de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma”
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