Cambiar Drivers de cajas.

Pues eso.
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Rainmetall
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Cambiar Drivers de cajas.

Mensaje por Rainmetall »

Buenas señores... Mi idea es empezar a trastear ya un poco con drivers y tal, así que quiero empezar por modificar una de las cajas que andan por casa.
Tienen dos 8", clarísimamente uno es para medios graves y el otro es para graves, y éste último es el que quiero cambiar y empezar por ahí.

Ah, son las famosas ya wharfedale 9.6.

Necesitaría orientación sobre si debería cambiar filtraje y tal y que modelos me podrían ayudar a mejorar algo.

Un abrazo, toda la ayuda será bienvenida.
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celedonio
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Mensaje por celedonio »

Trasteando, lo que se dice trasteando, no suele llevar nunca muy lejos...

Los fabricantes de cajas comerciales suelen racanear todo lo que pueden y más en altavoces, componentes, etc...pero saber saben un rato, y gastandose 4 duros entre todo, consiguen resultados milagrosos, como estas Wharfedale.

De modo que mejorar lo presente no dejaría de ser otro milagro...
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Rainmetall
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Mensaje por Rainmetall »

Mira, voy a contar la historia de la galaxia:

Wharfedale, Mission, Quad y alguna más pertenecen al AIG Group, esta gente fabrica (tal y como me aseguro el señor de PPP2000) drivers, etc,etc. Los drivers de wharfedale son exactamente los mismos (medios y graves) que las Quad.
Esta gente ahorra en el puñetero vinilo y en montarlo en china, pero te juro que no he escuchado nunca en mi vida unas cajas como las 9.6 por 450 euros. Digan lo que me digan.
Si es que hechando cuentas, es imposible que los drivers cuesten más.

Estoy loco por que llegue el MG y me las llevo.

Desmonté el driver de unas 9.2 que tengo porque le hinqué la esquina de una estanteria en la goma y me la cepillé. Me pedían por el 130 euros (las cajas salen por 199 el par).

Lo llevé a la Casa de los Altavoces de Madrid y antes de enseñarle el driver, me comento que esas marcas son una mierda que si tal que si me iba a vender la repanocha, que si no se que......cuando le enseñe el driver se quedo bizco al ver que la estructura es de aluminio, el driver lleva unos imanes del recopón y que están bastante bien contruidos. Me quería colocar 2 driver de otra marca (Seas? no lo recuerdo) que costaban 204 euros.

Un saludo.
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Rainmetall
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Mensaje por Rainmetall »

Y ya que estamos, como me lio a cambiar el cableado interno de unas cajas viejas? Primero el filtro o los drivers?

Gracias otra vez.
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Luismax
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Re: Cambiar Drivers de cajas.

Mensaje por Luismax »

Rainmetall escribió:Mi idea es empezar a trastear ya un poco con drivers y tal,
Necesitaría orientación sobre si debería cambiar filtraje y tal y que modelos me podrían ayudar a mejorar algo.
Hola.

Te doy mi opinión y yo he trasteado bastante en ese sentido.

Los drivers de esas cajas, y los de otros modelos del fabricante, como los drivers de las MonitorAudio RS que tengo yo en casa, como los de Tannoy, etc... son en general cojonudos para el precio de las cajas.
Y te hablo de haberlos desmontado y medido.

Tienen buenos chasis, buena ventilación, buenos motores y buenos conos. No hace falta más para obtener buenos resultados.

Obviamente no dejan de ser componentes económicos, como dice Celedonio los fabricantes intentan gastar lo mínimo pues de otro modo en gamas medias y bajas apenas le quedaría margen de beneficio.

Así que no son unos Seas, está claro, pero cumplen perfectamente su cometido y por ese precio es imposible hacerlas competencia trasteando con esto del HUM.

Lo único en lo que las cajas de este tipo flojean es en la construcción interna, por razones obvias de economía. La única mejora razonable que se le puede hacer a una caja barata en HUM es reforzar su estructura. Eso si se nota.

Esta es una conclusión a la que llegué hace tiempo y en la que me reafirmo cada vez con más seguridad:
Es imposible para el HUM obtener los mismos resultados que unas cajas de gama media/baja AL MISMO PRECIO.

Ejemplos: Hacerse uno mismo unos monitores HUM como las Diamond 9.1 o 9.2 las Tannoy Mercury las MA BR2 por lo que vale comprarlas es imposible. Ni hablar de los ciento y pico Euros de unas Q-Acoustics.

Echas cuentas y entre altavoces, madera, chapa, componentes para el filtro, etc... te gastas el doble como mínimo. Y luego en pasivo cuesta conseguir que suenen igual, necesitas experiencia haciendo filtros.
Yo con la primera caja HUM que construí (la llevé al primer MG hace ya 8 años) las pasé putas, pero muy putas para conseguir que sonaran como las Tannoy mX2 que tenía entonces en casa.
Estás eran las cajitas http://www.superfi.co.uk/images/mx2med.jpg y este su filtro http://home.online.no/~ru-j-wi/artimages/C2Filter.jpg mejor no te pongo fotos del mío.

Ha pasado mucho tiempo y he acabado muchos proyectos y ahora es dificil que escuche una caja comercial que no pueda con seguridad hacer yo sonar igual o mejor en HUM.

Pero para alguien que empieza mi consejo es que si quiere unos altavoces baratos, que se los compre. Yo lo hago así.

El HUM tiene sentido cuando subes el listón y te construyes cajas que comercialmente empiezan a tener precios absurdos y proporciones calidad/coste surrealistas. O que se alejan del producto de mercado típico y convencional, cajas activas, líneas de transmisión, dipolos, trompetas...

Yo JAMÁS me compraría unas ProAc. unas Spendor, unas Sonus, etc... Si quisiera una caja de características semejantes me la haría HUM y en ese caso si te ahorrarías varios miles de Euros.

Mi consejo para finalizar es que dejes las Warfedale como están. Intenta que los avispados de La Casa de... te cambien la goma de la suspensión. Son medidas estandar porque los elementos sueltos de los drivers de todas estas cajas los fabrican en el mismo rincón de China.

Un saludo
Luismax
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Mensaje por Luismax »

Rainmetall escribió:Y ya que estamos, como me lio a cambiar el cableado interno de unas cajas viejas? Primero el filtro o los drivers?.
Te digo algo parecido, si no está oxidado o roto no tiene sentido cambiarlo. Para nada.

En cualquier caso tendrán colores, te apuntas en una hojita cuales van a positivo/negativo de cada altavoz y luego sacas la placa del filtro y haces una marquita con rotulador en el punto de soldadura de cada cable. Desconectas los altavoces y sigues el recorrido de cada cable. Yo lo haría de uno en uno.
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Rainmetall
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Mensaje por Rainmetall »

Voy a "rescatar" las 901 comprando los drivers en EEUU, en total 6 ya que la misma Bose reconoce que se "pudrian" a los 10 años.

Maravilla de la técnica el filtraje activo de estas cajas, eh??

Y de paso, recableo, así me entretengo.

Y de la 9.2, pues como ya comenté, compro muchas cajas así para las presentaciones de la empresa, así que "haré un apaño" maligno :twisted: con alguna de las que tengo por aqui :twisted: :twisted:

Me encantaría reforzar internamente las 9.6 pero me encuentro en dos problemas, el primero es que la caja no es cuadrada, termina en forma de cuña curva desde el frontal hasta atrás (como una cuña de queso pero más suave) así que los refuerzon tendrán que tener la misma forma y con mi Dremel no se no se....
Y luego, que son de DM cubiertas de vinilo, por lo que debo "destruir" el vinilo para abrirlas (de ahí el hilo que abri de lo del metacrilato, ya deshechado) y me da canguis luego destrozar las cajas.

Si es que la cosa de los $$$$ está mu mala para meterme en rollos!!! :lol: :lol: :lol: me he cambiado de casa hace un mes y pago una hipoteca de cuatro cifras........

Así que no se como mejorar este tema......y lo pero de todo es que NO SUENAN MAL, NADA MAL, es decir, suena como una auténtica maravilla ahora en el nuevo salón. Es el puñetero bicho del trasteo...........
Estaba por pillarme unas PRO838 que ahora están en negro para aprovechar el recinto y TUNEARLAS y así empiezo con esto con más confianza. Ya me lanzaré con algo gordo (una línea de transmisión de mi sueño, un line array infernal :twisted: :twisted: :twisted: , como los de Metallica pero en pequeño)
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celedonio
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Mensaje por celedonio »

No creo que sean necesarias modificaciones estructurales para las cajas.

Las paredes están hechas con un DM "light" y poco grueso que se deja amortiguar facilmente con un material bituminoso autoadhesivo tipo Dynamat utilizado en car audio para amortiguar puertas, etc...

Es la formula inglesa que desarrolló la BBC en los años 70 para sus monitores de estudio, y que ponen en practica gente como Harbeth, Proac, etc...
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Rainmetall
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Mensaje por Rainmetall »

Explicate un poco mejor, por favor.

¿como es eso?
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Mensaje por Luismax »

celedonio escribió:Las paredes están hechas con un DM "light" y poco grueso que se deja amortiguar facilmente con un material bituminoso autoadhesivo tipo Dynamat utilizado en car audio para amortiguar puertas, etc...
Bueno, a eso me refería yo también por "modificación estructural". No a pegar largeros de madera y tal...

Es lo primero que yo hago cuando tengo entre manos una caja comercial "ligerita" pegar placas bituminosas autoadhesivas por todo el interior, porque las Wharfedale, MonitorAudio, Tannoy y cia ni las llevan (no las que he abierto yo). Tienen normalmente una miserable capa de espuma o fibra medio colgando/medio pegada.

Rainmetall hablamos de este tipo de placas http://www.bmm-electronics.com/img/Data/HQ/bitumex.gif

Saludos

Luismax
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Mensaje por celedonio »

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Mensaje por celedonio »

erick
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Mensaje por erick »

me intereso esto del dynamat, tengo un sub jamo 200 bien chico pero con paredes super delgadas, la construccion es muy ligera, y derrepente no estaria mal agregarle tambien a mis wharfedale 9.2.

una pregunta este material reemplaza a la espuma interior, o tengo que sacar la espuma para poner el dynamat y luego volver a poner la espuma?
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Mensaje por beymazepelin »

Entonces colocar ese tipo de material, mejora sustancialmente todo tipo de monitores?

Tiene que ser esa marca en concreto o por el contrario hay salidas similares caseras,
cuando me refiero a caseras es otro material similar encontrado en sitios más habituales
y accesibles, muchas gracias

saludos.
SI ALGUIEN SABE DONDE ESTÁ EL SECRETO Y LA PERFECCION DEL SONIDO ,QUE ME LO CUENTE !!
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Toperrix
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Mensaje por Toperrix »

erick escribió:me intereso esto del dynamat, tengo un sub jamo 200 bien chico pero con paredes super delgadas, la construccion es muy ligera, y derrepente no estaria mal agregarle tambien a mis wharfedale 9.2.

una pregunta este material reemplaza a la espuma interior, o tengo que sacar la espuma para poner el dynamat y luego volver a poner la espuma?
Hola Erick. ¿Te atacó el efecto Guax?
Yo no masacrariá las 9.2, sería un sacrilegio :lol: , el SW puede ser, pero igual lo pensaría si fuese tú.
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atcing
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Mensaje por atcing »

Ha pasado mucho tiempo y he acabado muchos proyectos y ahora es dificil que escuche una caja comercial que no pueda con seguridad hacer yo sonar igual o mejor en HUM.
Me lo creo. Este finde hemos acabado un proyecto curioso en el que hemos añadido el Dayton RS52 para bajar un poco más la THD de las Beta20 en el cruce y la verdad es que la diferencia es bajo medidas sutil en dicha zona. De hecho, por debajo de 900 y por encima de 2Khz los drivers de la Beta20 tienen una THD menor que el RS52 y hemos tenido que reducir el rango de dicho driver a sólo entre aprox. 1 y 2Khz. No hemos realizado una prueba ciega "a oido" pero en prueba de cafelito apenas se notaba diferencia entre una y otra (al menos a niveles de SPL medios).
Pero para alguien que empieza mi consejo es que si quiere unos altavoces baratos, que se los compre. Yo lo hago así.

El HUM tiene sentido cuando subes el listón y te construyes cajas que comercialmente empiezan a tener precios absurdos y proporciones calidad/coste surrealistas. O que se alejan del producto de mercado típico y convencional, cajas activas, líneas de transmisión, dipolos, trompetas...
En mi opinión vale la pena a partir de al menos 320 euros con una pareja de Beta20 retocando el filtrado, caja que está a años luz de prácticamente casi cualquier caja comercial que la triplique en precio incluso superando a algunas de marca conocida hiend de más de 6000 euros.
Yo JAMÁS me compraría unas ProAc. unas Spendor, unas Sonus, etc... Si quisiera una caja de características semejantes me la haría HUM y en ese caso si te ahorrarías varios miles de Euros.
Totalmente de acuerdo.

Un saludete
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